Лямбда-зонд является важным элементов в системе корректировки подачи топлива. Выход его из строя может стать причиной повышенного расхода топлива, чёрного дыма из выхлопной трубы и другим последствиям, о которых мы поговорим дальше. А сейчас необходимо узнать из чего же состоит кислородный датчик (ещё одно название лямбда-зонда).
Принцип работы лямбда-зонда.
Лямбда-зонд размещается на выхлопном коллекторе, на простых рядных четырёхцилиндровых двигателях размещается один или два датчика. На двигателях с двумя ГБЦ, где выхлопных коллекторов больше число датчиков может достигать 4-х. Лямбда зонд анализирует химический состав выхлопных газов и процент кислорода, содержащегося в них. В норме, эти показания должны быть в пределах 0,1 — 0,3 процента. Отклонение от этих показаний может привести к неприятным последствиям.
Виды кислородных датчиков
Как и любой другой элемент автомобиля, лямбда-зонд с момента создания был модифицирован. На старых автомобилях, встречается кислородный датчик с одним (сигнальный) или двумя проводами (сигнальным и “минусом”). На современных автомобилях устанавливается широкополосный датчик, который способен быстрее и точнее определять отклонения и подавать сигнал к ЭБУ.
Из-за своего расположения датчик не обновляет показания мгновенно. Ведь он расположен в выпускном коллекторе, выхлопные газы не всегда выходят равномерно из-за совершения рабочих циклов. Поэтому считается, что кислородный датчик нужен для обнаружения дестабилизации работы ДВС и передачи сигнала на ЭБУ о проблеме.
На изображении видна распиновка лямбда-зонда. Стоит учесть, что полярность проводов нагревателя не имеет значения.
Лямбда Зонд — признаки неисправности
Выход датчика из строя сопровождается следующими симптомами:
Уменьшение мощности двигателя, при нажатии на педаль акселератора двигатель “тупо” набирает обороты.
Расход топлива увеличивается на 20-30%, а из выхлопной трубы идёт чёрным дым, появляется явный запах бензина.
Нестабильные обороты двигателя. ЭБУ не удаётся удерживать обороты на одном уровне. Периодически они проседают до 500-600 оборотов.
Во время разгона появляются рывки и в этот момент на приборной панеле загорается “CHECK ENGINE”. То есть, из-за неправильной смеси происходят пропуски воспламенения в цилиндрах.
Вообще выход из строя кислородного датчика можно поделить на три этапа:
На начальном этапе, когда у датчика отклонения от нормы минимальные из-за неправильной смеси начинаются перебои с оборотами двигателя, могут появится хлопки под капотом, а машина дёргается во время движения.
На следующем этапе датчик перестаёт работать на холодном двигателе. К указанным выше симптомам ещё добавится снижение мощности двигателя и “тупая” реакция на нажатие педали газа.
Ну а на заключительном этапе предыдущие симптомы станут более выраженными, также из выхлопной трубы пойдёт чёрный дым, который будет сопровождаться сильным токсичным запахом.
Как проверить лямбда-зонд
Для проверки нужно воспользоваться распиновкой указанной выше, мультиметром и документацией на машину, чтобы узнать местоположение датчика.
Чтобы на широкополосных датчиках проверить состояние нагревателя нужно замерить сопротивление между двумя проводами нагревателя. У идеального лямбда-зонда сопротивление на нагревателе должно находиться в пределах 2-10 Ом. Если на экране мультиметра другие показания, то можно сразу забраковать этот датчик.
Датчики с двумя проводами не имеют нагревателя, они нагреваются за счёт выхлопных газов и горячего коллектора. Для того, чтобы проверить их, нужно потрясти лямбда-зонд и если будет слышен отчетливый звенящий звук, значит внутри датчика откололся кусочек керамики и датчик нерабочий. Таким же методом можно проверить и новые датчики.
Если датчик уже выкручен можно осмотреть его визуально. По цвету нагара и отложениями можно поставить предварительный диагноз.
Большое количество сажи на защитное трубке лямбда зонда может препятствовать попаданию выхлопных газов на циркониевый элемент, который проверяет состояние газов. Загрязнение нагаром может произойти из-за слишком богатой смеси или нерабочего нагревателя. Необходимо проверить его состояние.
Отложения белого или серого цвета на трубке датчикам свидетельствуют о некачественном топливе или об использовании присадок для топлива или масла. Необходимо выяснить точную причину и ликвидировать её.
Блестящий налёт или отложения говорят о содержании свинца в используемом топливе. Свинец негативно влияет на платину, используемую в датчике, поэтому датчик нужно заменить и решить проблему со свинцом в топливе.
Для проверки показаний кислородного датчика в начале нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем, “минусовой” щуп вольтметра ставится на “массу” кузова или двигателя (можно на клемму аккумулятора), а красный “пллюсовой” щуп соединяется к сигнальному проводу кислородного датчика. Чтобы найти сигнальный провод нужно воспользоваться распиновкой, обычно это провод чёрного цвета.
На рабочем двигателе, не разъединяя фишку датчика измеряются показания датчика, они должны быть в пределах 0,й — 0,9 Вольта. И обновляться примерно 8-10 раз за 10 секунд.
При резком открытии дросельной заслонки напряжении должно достигнуть максимума предела, то есть: 1 Вольт.
А при резком закрытии заслонки (сброс гала) показания должны упасть до нуля.
Для данной процедуры лучше использовать диагностику.
Если показания обновляются реже, чем 8 раз за 10 секунд или равны 0,45 Вольт и при этом не обновляются, значит датчик требует замены.
Также, есть возможность провести проверку топливной системы на “обогащение” смеси. Для проверки потребуется прогреть двигатель, отключить кислородный датчик от колодки идущей с ЭБУ и замерить напряжение непосредственно с сигнального провода датчика. Замер необходимо производить создав следующие условия.
Для проверки “богатой” смеси нужно снять вакуумную трубку с регулятора давления, тем самым добавив подачу топлива и “обогатив” его. При этом показания датчика должны быть не менее 0,8 Вольт.
Для проверки бедной смеси нужно отсоединить любой вакуумный шланг, идущий после ДМРВ и способный подать большое количество воздуха, тем самым “обеднив” смесь. При этом вольтметр, подключенный к лямбда-зонду должен показывать минимальное напряжение (0,2 и ниже).
Если эти две проверки показали рабочее состояние лямбда-зонда, то необходимо проверить приходящий плюс (белый) на нагреватель лямбда-зонда, чтобы убедиться, что до нагревателя датчика приходит необходимое напряжение.
admin